Wir wandern durch Lavendel und wilden Fenchel

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Jean Pierre Datcharry  machte sich in Begleitung seiner Freunde Brahim und Addi und fünf Kamelen auf den Weg, um von Ouarzazate nach Essaouira - auf den Spuren der alten Karawanen - zu laufen. marokko.com veröffentlicht in lockerer Folge das Tagebuch seiner 21-tägigen Tour. Heute: Tag 18, 19 20 und 21:

Den Bericht ab Tag 1 finden Sie hier

Tag 18

Ein idyllischer Morgen, wir wandern durch Lavendel und wilden Fenchel. Bald werden sie von dornigen Pflanzen abgelöst, deren verblühte Blüten und nadelartige Samen an unseren Socken kleben.

Die Vögel ernähren sich von dem reifen Getreide. Als die Karawane vorbeizieht, springen die Esel der Erntearbeiter an das Ende ihrer Anbindehaltung und brüllen beim Anblick unserer Kamele wie Monster vor Angst.

Die Erntehelfer arbeiten immer noch von Hand, seit gestern sehen wir auch Sicheln.

Wir kommen durch das Dorf Zaouia Moulay Lahcen. Die Bewohner der verstreuten Höfe versammeln sich um einen Brunnen, an dem sie mit Eseln Wasser holen. In ihren "Chouaris" (Doppelkörben) stecken zwei oder vier Kanister mit zwanzig Litern Wasser.

Kinder kommen freudig aus der Schule und rennen mit "Sahraouis, Sahraouis" [Sahara-Bewohner] -Rufen heran und versammeln sich um die bepackten Kamele.

Es ist bereits Mittag und wir spüren die Hitze in diesem Becken. Auf der staubigen Piste erklimmen wir einen kleinen Pass. Auf jedem Hügel hoffen wir, das Meer zu sehen. Noch nicht. Das gleiche Phänomen, wie wenn wir einen Berg besteigen, der Gipfel sehnt sich nach uns. Die kühlere Luft ist ein gutes Zeichen.

Am Fuße dieser Hügel, die mit Arganbäumen eines Kollektivwaldes bewachsen sind, kreuzen wir ein Tal mit einem Rinnsal. Oleander und Binsen verschönern die Landschaft.

Unter einem großen Arganbaum beschließen wir zu biwakieren, mit Schatten und einer Brise für den Mittagsschlaf.

6 Stunden 20 Minuten Wanderung. Bei etwa 26 Kilometern war unser Tempo heute geringer.

Wunderschönes Spätnachmittagslicht am Biwak, bei dem der Oleander und das Schilfrohr im Wind tanzen.

Eine Sinfonie von Kröten und Fröschen beginnt 20 Minuten nach Sonnenuntergang.

Ich schlafe mit dem Großen Wagen kopfüber direkt über mir ein, schließe schnell die Augen und hülle mich in meinen Schlafsack.

 

Tag 19

Neue Hügel mit Arganbäumen, als wir zum Souk L'arba n' Aguerd hinuntergehen, wo die Karawane einen kurzen Halt für einige Einkäufe macht. Ich habe noch nie einen Souk mit drei Parkplätzen für Esel gesehen.

Ein großer und sehr beliebter Souk, zu dem die Bewohner dieser abgelegenen Gegend jede Woche aus allen Richtungen kommen, um einzukaufen.

Wir gehen mit den Bauern auf ihren beladenen Eseln. Einer von ihnen, schon ziemlich alt, erzählt Addi, dass er, als er jünger war, zu Fuß loszog, um in zwanzig Tagen nach Casablanca zu gehen und dort zu arbeiten. Er ging auch mehrmals zu Fuß nach Marrakesch und zurück, und einmal nach Ouarzazate, um Arbeit zu suchen.

Wir befinden uns auf diesen Wegen, die einst von Reisenden, Händlern und jungen Leuten benutzt wurden, die aufbrachen, um eine bessere Zukunft zu erreichen oder einfach nur eine kleine Pilgerfahrt zu einer Zaouia zu unternehmen.

Die große Pilgerfahrt von Marokko nach Mekka dauerte ein Jahr lang zu Fuß mit Karawanen.

Ich kannte ein paar Leute, die diese große Reise gemacht haben. Einer von ihnen ging mit seiner Frau ein zweites Mal. Was für ein Engagement, was für eine Reise.

Die Vegetation verändert sich, der Boden wird sandig mit einem wilden Wald aus Thuja. Dieser Baum ist das Symbol der Handwerker von Essaouira, die daraus eine bemerkenswerte Intarsienarbeit herstellen.

Ich sehe drei "takbourghrt"-Erdhörnchen. Die ersten seit Beginn der Wanderung. Diese Berberhörnchen haben einen gestreiften Schwanz wie junge Wildschweine. Sehr verspielt, sie jagen sich oft gegenseitig. Schön zu beobachten mit dem Fernglas, auf den Hinterbeinen sitzend, die Vorderbeine als Hände benutzend. Ein bisschen wie Murmeltiere. Sie halten auch einen Winterschlaf.

Erscheinung am Horizont ganz in der Nähe des Ozeans, wo wir die Stadt Sidi Kaouki erkennen. Eine große Freude.

Addi fragt einen Mann am Wegesrand nach einem Platz, an dem wir für die Nacht anhalten könnten. Der Mann öffnet sofort das Holztor seines Grundstücks, als ob wir ihn schon unser ganzes Leben lang kennen würden.

Si Mohamed lässt uns in sein neues, noch im Bau befindliches Haus und wir können uns sogar für den Abend windgeschützt einnisten. Was für ein Geschenk und was für eine großzügige Gastfreundschaft für die müden Reisenden, die wir sind nach 32 km und 7 Stunden 30 Minuten des Gehens.

 

Tag 20

An diesem Morgen war der Abstieg in Richtung Sidi Kaouki schnell, unterstützt von der Brise, deren Bewegung im Ginster angenehm ist, wie der Wind in den Tamarisken der Wüste.

Wir gehen entlang einer Hecke aus "Tikida", dem Johannisbrotbaum. Dieser Baum mit dunklem Laub wächst am Fuß der Nordhänge des Atlas, wir fanden ihn im unteren Tal des Tizi n'Telouet und in den verschiedenen Tälern bis zum Meer. Ich war erfreut, junge Plantagen von Tikidas in Obstgärten zu finden. Aus den Früchten wird ein bohnenförmiger Samen gewonnen. Zu einem Pulver zerkleinert, wird es seit jeher in der Medizin und in Lebensmitteln verwendet. Ausgezeichnete natürliche Medizin für Probleme der Verdauung einschließlich Durchfall oder Verstopfung bei Kindern. Kostet nicht viel und ist sehr effektiv, wie mir oft von pensionierten reisenden Ärzten gesagt wurde, die es während ihrer gesamten Karriere verschrieben haben.

In der Küche wird es in Pulverform und im Gebäck verwendet, schmeckt ganz ähnlich wie Schokolade.

Freude, den Ozean mit dem schönen Morgenlicht zu finden, der Seenebel lichtete sich.

Wir sehen endlich Sidi Kaouki!

Marabout mit Blick auf den Ozean, die Füße bei Flut im Wasser. Ein magischer Ort. Dieser Marabout wird traditionell von Familien besucht, die im Sommer mit Eseln aus dem Landesinneren kommen, um für mehrere Tage zu pilgern. Im "chouari" (Korb) des Esels befindet sich ein Hahn oder eine Ziege als Opfergabe, die von den Pilgern gegessen wird. Normalerweise wird dem Wächter des Grabes ein Viertel angeboten.

Bei der Suche im Internet nach dem Ursprung dieses Heiligen fand ich eine erstaunliche Geschichte, nach der Sidi Kaouki griechischen Ursprungs sein könnte. Es wird mit dem Durchzug von griechischen Händlern in Essaouira in der Antike bestätigt.

 Die Anwesenheit der Griechen zeigt sich in der lokalen Ortsnamenkunde: takouyt n'sidi bouzib, Ifri n'sidi bouzid (Posidon, Gott des Meeres, Gott des Weines). Die traditionelle Bekleidungsart der Frauen mit übereinander liegenden Kleidern wie bei diesen griechischen Statuen. Die Amazigh-Sänger in ganz Marokko kleiden sich immer noch nach der griechischen Mode.

Wir gehen bei Ebbe am Strand entlang und sehen ein vom Fischen zurückkehrendes Boot, das von einem Schwarm gieriger Möwen angekündigt wird.

Wir schlagen das Biwak neben dem kleinen Haus von Larbi und Fatima auf, mit denen wir seit mehr als 30 Jahren befreundet sind. Treuer Wächter des Leuchtturms von Cape Sim, der seine Nächte damit verbringt, zu überprüfen, ob der Leuchtturm funktioniert und seine Signale an die Fischer und den Seeverkehr sendet.

Die Etappe wird die kürzeste der Wanderung sein, gerade richtig, um sie zu genießen. Erholung nach langen Etappen und dem letzten Tag, der uns morgen erwartet. 2 Stunden und 20 Minuten Gehzeit, 8 km zurückgelegt.

Mein Freund Belaid Belhaoui, ein großartiger Maler, dessen Werke eine Ecke der Wände von Dar Daïf schmücken, kam uns besuchen und wir verbrachten eine gute Zeit miteinander. Bélaid malt das traditionelle Leben in den Souks, deren braune Sepiatöne seine Werke harmonisch ergänzen. Wir kennen uns auch schon seit gut zwanzig Jahren.

Ich besuche den sehr alten Marabout Sidi Haghraz, der heute von dem Windpark überragt wird, der Essaouira und seine Region autonom macht. Was für eine Modernität, Marokko hat sich zu einem Pionier der sauberen Energie in Afrika entwickelt. Gut gemacht.

Wir teilen den Ftor mit der Familie und genießen eine Tajine mit Meeraal.

 

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